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乌镇、西塘是公司实行单双轮休制的第一个双休日，与部门同事一起去的。温州的民营企业大多以单休为主，有的甚至连单休都不能保障，更奢谈年休了。我从国企出去后，有机会大都选择有双休的公司，但十几年下来，也仅有二家公司双休，一家公司因做大了外迁上海，老婆不愿去而离开，一家公司仅维持家庭费用迫于生活压力选择离开。所以当公司单双轮休制一出台，大家都认为机会难得，越早出游越好，至于景点，选来选去，最后决定去乌镇、西塘。
乌镇以市河为界，河东为青镇（旧称青墩镇），属嘉兴府，河西为乌镇（旧称乌墩镇），属湖州府，建国后两镇合并称乌镇，属嘉兴桐乡县。乌镇主要景区主要有东栅与西栅，东栅旧属青镇，西栅旧属乌镇。我们到乌镇时天已过饷午了，那天恰遇冷空气，同事们的衣物都少带了，我还好，备带了羊毛衫、风衣，刚好派上用场。
东栅
踏入东栅，便享受到江南水乡那一份穿越时空的古朴宁静来，我去过同里、周庄，那里也是这样，这是最吸引人的地方。我的老家是江南山区的一个古镇，一条溪水自村前流过，沿溪是一条石街，街两旁房屋紧挨着，门是活动式，早上端上晚止端下，家里没人的时候，房门也不锁。同大多数中国城镇一样，老家的老房子早拆光了，几百年的古镇建筑就此消失了，那一份古朴宁静也随之消失了，只留下儿时的记忆。这越发显得尚存古镇的珍贵，这还得感谢这里的人们，为我们保留这份难得的弥足珍贵的历史古迹。
有的人到乌镇是冲着电视剧《似水年华》来的，东栅是《似水年华》的拍摄地，至今还保留拍摄时的原貌，现在东栅还可以找到似水年华客栈，据说是当年拍摄时剧组的居所。来东栅寻找故事场景，回味自己过去的那些或甜蜜或辛酸或苦涩或无奈的爱情故事。
东栅不大，市河居中，两旁是密密麻麻的民居，站在河桥上，鳞次栉比的青瓦白墙木屋高高低低能一眼望到底。木屋以方石块作屋基，也有以条石作桩基的，临水部分的跨在水面上，有点像湘西凤凰古城的吊角楼。河水随风波起，小船悠悠，屋影悠悠，桥影悠悠，水街两旁的房子仿佛浮在水上一样，我的思絮也随之飘荡。东栅还有许多当地居民居住，保留着原汁原味水乡的生活气息。我们在石条街上、桥上走走，随处那里转转，这里看看，在临水的美人靠上坐坐靠靠，享受着这份难得的宁静。
东栅最有名的是大作家茅盾故居，茅盾故居有两处。一处在北京，是北京市文保单位。一处在这，是嘉兴唯一的国家级文保单位，这里是茅盾出生地与成长的地方。故居最初是茅盾曾祖父沈焕于清光绪年间分两次购置的，民国二十二年夏，茅盾曾用《子夜》稿酬亲自主持翻建，可见他对故居的重视和依恋，此后的几年在此专心读书、写作，中篇小说《多角关系》就脱稿于此。故乡是人的第一记忆，就像初恋，挥之不去，永远不能忘记。好多作家都写过故乡，鲁迅、巴金如此，茅盾也一样，茅盾的很多文学作品某些素材就取材于他的故乡，如《春蚕》、《秋收》、《残冬》、《林家铺子》以及长篇巨著《子夜》等，有些作品更是直接描写了这里的生活。茅盾是新中国的第一任文化部长，但此后基本终止了创作，这是一个时代作家的悲哀，也许茅盾的个人悲哀。也许基于此，茅盾临终捐出毕生稿费遗嘱设立茅盾长篇小说文学奖——茅盾文学奖，来鼓励文学创作，来弥补自己的深深遗憾。乌镇有茅盾童年的足迹与记忆，这种记忆常在茅盾的文学作品出现。走进乌镇，近距离地了解接近茅盾，走进茅盾的精神世界。
西栅
从东栅出来到西栅时已近傍晚。如果是东栅还保留原汁原味的话，那么西栅就是修旧如旧的典范了，西栅景区内保存有精美的明清建筑25万平方米，横贯景区东西的西栅老街长度达1.8公里，这是修旧如旧的基础。乌镇也因此在西栅开发后与同里、周庄一样，成为AAAAA旅游景区。西栅由十二个岛，七十二古桥连接而成，河道纵横交错，水网密布。石街长长，石巷深深，两岸临河水阁傍水连街，人乍一到这里，便融入到水乡幽静的份围中了。临河的屋墙屋顶上爬着青藤，三二杨柳临风鉴水，使水乡更加幽深。窄窄的石街挤满了人群，各种方言混杂，沿街餐店茶馆酒吧坐满客人，河边街上陆陆续续亮起黄晕灯，随着天色暗下夜幕来临，各种色调的灯光相继亮起变幻，灯光交相辉映，华灯如昼。这是一天中最好的时光，三五朋友知已，一对对恋人，或穿街走巷，或坐饮酒吧茶吧，或临水漫步，享受水乡流动的夜韵。如果白天的水乡是中国水墨画的话，恬静优美，那么华灯下的水乡就是西洋油画，色彩浓艳；如果白天水乡是淡妆的古典仕女的话，风姿绰约，那么华灯下的水乡就是浓妆贵妇，华丽高贵，两者风格迥异。这使我想起六朝古都南京秦淮河的繁华。秦淮河我去年去过，也如此的浓艳，早已不是朱自清、俞平伯两位大家笔下的《浆声灯影里的秦淮河》模样了，至少比朱、俞笔下的秦淮河热闹繁华多了，但同时韵味却少了。这是时代的印迹，西栅也一样。但我总觉得少了些什么，到底少了些什么，我一下子也不能明白。
想着走着，不想就与同事们走散了。独自一人在流连于街巷，临水漫步，西栅的水渠不同于东栅，有宽有窄，窄处也比东栅宽得多，不似东栅窄窄的，有点小家子气，这可能是与西栅本是岛岛相连水域宽大有关。西栅多河多渠多湾，这更使得河渠两岸的古屋，高高低低，层层叠叠，随河蜿蜒错落有致。西栅的桥很多，百步一桥，河宽则桥长些，河窄则桥也短些。而且桥类型也多，有拱桥、板桥、廊桥，别处有的，这里也有，别处没有的，这里还有，的确可以称得上是集中国石桥之大成了。其中最古老也是最有名的算是通济桥和仁济桥，两桥均为单孔石拱，能济桥稍宽高大些。通济桥跨西栅港，仁济桥跨市河，两桥相距十米，呈直角相连，水映桥孔，双影重叠，交相辉映，妙趣横生，人称“桥里桥”。西栅的河埠更多，几乎每家每户都有自己专用的河埠，也有公用的河埠。河埠大多稍突出于河岸，也有凹进河岸的。河埠呈梯形，有斜着的，有横着的，人走累时可以坐坐。河上不时有机船驶过或乌蓬船摇过，但我以为还是手划的乌蓬船好，机船的噪声破坏了水乡的宁静，而我就冲着这一片宁静来的。
西栅虽说是《似水年华》摄拍之后才对外开放，但这里最有情调的却是“似水年华”红酒坊，据说酒坊是导演编剧主演黄磊开的。这是地处水乡古街中段，是欣赏水乡夜景的好地方。酒坊环境不错，与朋友知已或情人喝几杯红酒或咖啡是不错的选择，虽说这里价格不菲，但也是物有所值了。
西栅最好景致是圆月当空，今晚恰逢圆月，随着人在街巷走动，朗月时没屋檐，时出屋顶，与人捉摸猜玩，只在夜深人静时才流光高照。月色的清辉黄晕与烛灯华照是不同的，月色更令人惦念，令人爱怜。月影、灯影、屋影、桥影、岸影、树影、人影，一齐倒影在水中摇晃，小船悠悠划过。人在岸边，如痴似梦。“梦里寻她千万遍，蓦然回首，那人却在灯火栏栅处”，今晚就是这样。
西栅最幽静的无疑是昭明书院，这里曾是昭明太子与其老师太子少傅尚书令沈约的读书处，书院前的石牌坊上还刻着“六朝遗胜”“梁昭明太子同沈尚书读书处”。沈约（441－513）字休文，吴兴武康（今浙江德清）人，“永明体”的主要开创者，其诗讲求声韵格律，“长于清怨”，（《诗品》），对近体诗的形成发展影响深远，此外，沈约还编写了二十四史中的《宋史》。沈约是孝子，其父葬于乌填河西，每年清明告假扫墓，守墓几月，怕影响昭明太子学业，梁武帝就命太子随他同来读书。昭明太子萧统是南朝梁武帝萧衍长子，两岁立为太子，博学多才，编写的《昭明文选》是中国现存最早的诗文总集，很多梁代以前的文学作品赖此得以保存，对历史文献的传承贡献很大。可惜命短，只活了三十一岁，没等继位就死了。
沈约与昭明太子身份显著，遗憾的我在他们的著作中找不到他们描写乌镇的只言片语，这也许是年代久远的缘故而被遗忘，也许是他们太专心读书的缘故而根本就没写。乌镇来过名人不少，来过的诗人也不少，但却没有留下哙炙人口的千古名诗来，如小杜写扬州的“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。”，这样我又替乌镇惋惜起来了，惋惜这些名诗人为什么就不出此地的好诗来。这还真应了陆游的一句诗“文章本天成，妙手偶得之”。这些诗人虽均有“妙手”，但偏偏于此却没有“偶得之”，即刹那间迸出灵感来。我虽然也能涂鸦点诗，充其量也只能自娱自乐罢了。这样想着我又替秦淮河因小杜《泊秦淮》诗及朱自清、俞平伯两位大家同题《浆声灯影里的秦淮河》而叫幸了。
看过昭明书院后我似乎明白现在的古镇少些了什么了，那是文化。华夏传承了数千年的的文化。中华文化、中华文明源远流长，不是摆几样东西，造几座房啊桥啊可以摆出来造出来的，文化骨子里的东西，只有真正的深入才行。乌镇如此，其他的江南水乡也是如此。可惜现代中国人早习惯了西方文化，甚至有些人还排斥老祖宗的东西，把西方人的节日过得比传统的中国人的节日还是热闹。
西栅的尽头是白莲寺，寺后有白莲塔，塔高51.75米，塔共七级，寓意七级佛陀。白莲塔是西栅最高的建筑，远远就可以看到，塔前有一廊桥，曰“喜桥”，桥两岸各有一墩亭，“喜桥”横卧水面，作飞虹卧波状，桥旁横七竖八停满了摆船，静候着坐船游览的人们。白莲寺紧挨着大运河，时不时看到大船从运河驶过，有单船的，也有成排，船队荡荡，水波荡荡，隆隆的马达声刹时打破周遭的宁静。
到西栅最好是在景区里住下来，这里的客栈、旅馆很多，有一般经济型的，也有豪华的，我以为最好还是住在河边的小客栈，这样可以在夜晚枕着水乡入梦。清晨还可以看到水乡的晨韵，有更充分的时间享受水乡的宁静与淡泊。还有到乌
镇最好不要跟团走，跟团不自由，也少些乐趣，这也是我此次乌镇之行的遗憾。
斜阳桥上灯初黄，街巷流连迷水乡。似水年华灯幻影，如歌月色阁流光。
昭明故去牌坊在，游客归来岁月藏。梦里故人何处去，浆声灯影夜茫茫。
这是我离开乌镇后写的一首七律《月夜游西栅》。诗中记录了游西栅时的所感所受，也算是自己没有白来铁壁乌镇一趟了。
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